Введение

Основные виды фундаментов

Ленточный Фундамент

Ленточный фундамент это – пожалуй самый распространенный вид фундамента, его применяют при строительстве практически любых зданий и сооружений, особенно в частном строительстве. Параметры такого основания зависят от массы сооружения и свойств грунта. Удобство заключается в том, что стенки таких фундаментов сплошные и могут служить в качестве стен подвалов или цокольного этажа.

Существует несколько типов ленточного фундамента: сборный, бутовый, монолитный и панельный. Все их делают по различным технологиям, но общим является то, что они напоминают ленту, лежащую на земле, то есть, это сплошное основание без промежутков. Стоит остановиться подробнее на каждом из них.

Сборный ленточный фундамент –
делают из железобетонных блоков, которые скрепляют между собой. Они очень тяжелые, поэтому для сооружения требуется подъемная техника. Для этих целей выпускают железобетонные конструкции шириной 300, 400 и 600 мм. Перед сооружением фундамента производят устройство 10 см. бетонной подготовки. Уже на нее кладут первый ряд блоков. Между собой элементы скрепляют путем заливания раствора в технологические пазы, имеющиеся на каждом изделии. Второй ряд кладут на первый по раствору подобно кирпичной кладке. Эта перевязка соблюдается и по всем углам. Стыки промазывают раствором.

При недостаточной несущей способности грунта под такой фундамент делают опору из специальных фундаментных блоков, которые бывают шириной от 800 до 2800 мм с шагом 200 мм. Использование блочного сборного ленточного фундамента нецелесообразно делать в домах, где будет цокольный этаж, так как стыки будут промерзать. Либо нужно производить качественную, а потому дорогостоящую, гидроизоляцию.

Бутовый ленточный фундамент –
его использование возможно для строительства зданий до 2 этажей. Заливают такой фундамент в траншеи враспор к стенкам. На утрамбованное дно укладывают бутовые камни размером 25 – 30 см. Промежутки между ними засыпают щебнем, уплотняют трамбовкой, после чего все это заливают бетонным раствором. Над землей такой фундамент должен возвышаться на 15 см и иметь ширину большую, чем ширина стен. Подошва у таких фундаментов для нормального грунта делается шириной 60 см. Если же грунт сыпучий и имеет небольшую плотность, то площадь нужно еще больше увеличить.

Монолитный ленточный фундамент –
заливают целиком из цементного раствора, в состав которого входит цемент, песок, щебень и вода. Обычно берут три части песка к одной части цемента. Дно траншеи утрамбовывают и заполняют щебнем. После этого заливают раствор. Над надземной частью возводят опалубку из деревянных щитов. Ширина такого фундамент тоже должна быть больше, чем ширина стен здания. Щиты соединяют брусками во избежание их расхождения. Внутрь опалубки помещают арматуру, связанную между собой. Затем весь объем опалубки заливают раствором на нужную высоту и выравнивают по горизонту верхнюю плоскость. Все поверхности такого фундамента должны иметь гидроизоляцию.

Сегодня существует еще один новый способ устройства ленточного фундамента. Он применим для домов из дерева, имеющих подвал. В сооружении применяют фундаментные панели толщиной всего 260 мм. Они имеют ячеистую структуру, заполненную утеплителем. Сам бетон содержит водоотталкивающие добавки, что делает ненужной гидроизоляцию. Изготовление таких панелей производится под заказ для любого типа строения.

Кроме того, существуют конструкции из пенопласта, внутрь которых заливают бетон. Это, так называемая, несъемная опалубка. Пенопласт остается как бы надетым на фундамент, что обеспечивает его теплозащиту на очень высоком уровне. Преимущество такой конструкции еще и в том, что нет необходимости сооружать опалубку. Достаточно в траншею поместить пенопластовые формы и залить их бетоном. Сверху такие конструкции закрывают отделочными материалами. Так как пенопласт очень сильно боится солнечного света, то сделать это необходимо как можно быстрее.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты – в основном применяются при строительстве каркасных домов, где не планируют строить подвалы, а стены строят из не тяжёлых строительных материалов. Их могут применять также там, где требуется глубокая закладка фундамента и использовать строительство ленточного фундамента не выгодно, с точки зрения экономии финансов. Столбчатый фундамент — это система из установленных столбов на углах проектируемого здания, в местах, где пересекаются стены, а также под несущими простенками. Расстояние между столбами, которые устанавливаются, может быть от 1,2 метра до 2 метров, в зависимости от того, какая нагрузка планируется на фундамент. Расстояние может быть и больше, но тогда нужно поверху столбчатого фундамента укладывать железобетонные или сплошные металлические рандбалки.

Столбчатые фундаменты бывают:

      • Деревянные;

      • Каменные;

      • Кирпичные;

      • Бетонные;

      • Бутобетонные;

      • Сборные;

      • Железобетонные;

      • Асбестноцементные;

      • Металлические;

Выбор типа фундамента определяется проектируемой конструкцией дома, его расчетным весом, типом грунта, на котором планируется строительство, уровнем грунтовых вод. Для примера, представим, что мы хотим построить каркасный дом. Для этого нам можно применить столбчатый фундамент из дерева, кирпича или бетона. Давайте рассмотрим плюсы и минусы нашего выбора.

Деревянный столбчатый фундамент

Для такого фундамента выбирают нижнюю часть ствола дерева диаметром не меньше 25 см. Перед закладкой ствол нужно обработать антисептиком и обмазать битумом. Иногда некоторые просто обжигают ствол в огне, что тоже приводит к увеличению срока эксплуатации ствола дерева. При выборе такого типа фундамента можно выиграть в цене, но проиграть в сроке эксплуатации фундамента. Так, например, обработанные столбы из сосны прослужат 12-15 лет, а если пользоваться обработанными столбами из дуба, то срок службы увеличивается от 28 до 32 лет. Ямы для столбов нужно рыть немного больше, чем диаметр самого столба. Столбы устанавливают на деревянные подкладки из бруса или бетонные подкладки, глубина закладки должна быть не менее 1,2 метра. На низ насыпают слой грунта около 20 см, а пространство между грунтом и опорой засыпают гравием.

Кирпичный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент из кирпича является неплохим  выбором с точки зрения эксплуатационного периода фундамента, который, в зависимости от качества материалов, которые используются, составляет срок до 100 лет. Столбы из кирпича можно использовать при строительстве 2-х этажного коттеджа, так как они более прочные. Правда под такие столбы нужно рыть широкие ямы, что бы можно было нормально класть кладку из кирпича, но глубина такого фундамента не превышает 1,2 метра. На дне ямы делается бетонная стяжка толщиной до 20 см с обязательным армированием. Когда стяжка подсохнет, поверху наносят слой битума, а уже потом начинают делать кладку столба. Пустое пространство между столбами и грунтом тоже нужно засыпать щебнем или гравием.

Бетонный столбчатый фундамент

Один из самых распространённых столбчатых фундаментов – это бетонный. Он обладает повышенной прочностью, чем другие столбчатые фундаменты, и у него самый высокий срок эксплуатации – до 130 лет. Но по финансах он будет стоить дороже, чем тот же столбчатый фундамент из дерева или кирпича. Ямы роются так же, как и для деревянных столбов. На дно насыпают песок и проливают водой, когда вода сойдёт, ещё раз насыпают песок и снова проливают водой. Так получается хорошо уплотнённая подушка. Потом делается опалубка из дерева для изготовления столбов, но можно скрутить рубероид в трубку нужного диаметра и вставить в вырытую яму. После этого в яму вставляют каркас, сделаный из арматуры с горизонтальными перемычками и диаметром меньше на 5 см, чем сам столб. Когда всё установлено, внутренняя полость  заливается бетонным раствором и при этом постоянно трамбуется. Главное при этом, чтобы раствор не был слишком жидким или сильно густым.

Если планируется столбчатый фундамент для дома, то там лучше для использования  строить столбчатые фундаменты из бетона, бутобетона, железобетона и металла. Немаловажным будет напомнить о гидроизоляции фундамента. Об этом вы  можете почитать в статье «Гидроизоляция фундамента».

Свайный фундамент

Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками. Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.
По способу погружения в землю сваи подразделяются на:
• забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
• буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
• набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
• винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

Расположение и материалы свай

По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

Материалы, которые используются для изготовления свай: Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

Плитный фундамент

этот фундамент – является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Плюсы и минусы всех видов фундамента

✛Плюсы при строительстве✛

Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

-Минусы монолитной плиты-

 Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Опалубка, подушка и заливка фундамента

Возведение опалубки – Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита. После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи. Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов. Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента. Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.

Подушка фундамента – После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня. Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва. Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см. Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.

Вязка арматурного каркаса для плитного основания – Плитный фундамент, технология которого предполагает необходимость армирования, должен иметь в составе правильно связанный каркас. Вязку арматуры следует начинать только после того, как будет смонтирована опалубка. Сделать каркас можно с использованием стальной сетки, ячейки которой равны 200 х 200 миллиметров. Между слоями необходимо обеспечить расстояние, равное 10 см. Между дном и арматурным каркасом нужно установить крепежные элементы, которые представляют собой вертикально расположенные опоры. В процессе выполнения вязки нижнего слоя арматуры нужно использовать фиксирующие элементы, их размер равен 3,5 см. Их необходимо подвести под нижний слой и монтировать между арматурным каркасом. Создание арматурного каркаса считается сложной задачей, для проведения данных работ нужно использовать специальный инструмент в виде домкрата и лома. Сборка будет производиться быстрее, если монтаж арматуры выполняется в процессе вязки. Прочность данной системы будет зависеть от того, насколько правильно было осуществлено соединение элементов каркаса. Не стоит использовать большое количество соединений, чем их меньше – тем прочнее окажется конструкция. Армирование должно быть выполнено в торцевых зонах. Для этого стоит использовать стальные элементы, которые имеют П-образную форму, с их помощью можно произвести связывание верхнего и нижнего слоев арматуры. Монолитный плитный фундамент только при соблюдении рекомендаций получится прочным и долговечным.

Заливка бетонной смесью – Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления. Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции. После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной. Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней. Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.